第3章 追寻大师的行踪——梁思成 林徽因在山西的古建筑考察
清清的泉水，似乎在诉说着什么
箭似的公路，射向旷野的尽头。飞驰的切诺基，似乎恒定在一个点上。车里，悄无声息。当你领受了一个崇高的使命，当初的激动过后，常会转为一种肃穆的期待。期待着来临，期待着成功。眼下我们正处在这样的时刻。
不是期待，体验已经开始了。即如轮下的这条公路，倘若时光推回六十八年前而季节也可随意调适的话——1934年夏天，或许在我们的旁边，会有一辆老式公共汽车，车窗里会闪过一个年轻男子清瘦的身影，还有一个年轻女子俏丽的脸庞。
梁思成！林徽因！
不是自作多情，实在是自从接受任务起，每天看的是他们的文章和他们的照片，而那些照片，又大多是那个年代的。正是他们丰采照人的岁月。两人都是三十出头年纪，梁三十三岁，林三十一岁。
更重要的是，此刻，我们正行走在当年他们走过的那条公路上。1934年夏天，应一位美国朋友的邀请，他们来汾阳县（今汾阳市）峪道河避暑，同时做山西古建筑的考察。这条路，几十年来，是拓宽了，铺上沥青，但路基没有变。只要太原与汾阳的地理位置不变，连接两地之间的公路也就不会有大的改变。彼时的人并不比我们蠢笨。
我们的目的地，正是峪道河，一个风景绝佳的去处。
不光是峪道河，我们还要循着他们在山西三次考察走过的路线，全部走一趟。他们重复走过的地方，我们不会也去重复。我们也不蠢笨。
“大相村”——路东一块蓝底白字的牌子。
我飞快地翻动手中的《梁思成文集》。《晋汾古建筑预查纪略》一文的第二节便是《汾阳县大相村崇胜寺》。一段划过红道的文字跃入眼帘：“由太原至汾阳公路上，将到汾阳时，便可望见路东南百余米处，耸起一座庞大的殿宇，出檐深远，四角用砖筑立柱支着，引人注意。”至此，不光我们的车辙与大师的车辙合在一起，我们的目光也与大师的重叠在一起了。
汾阳县城到了。这晋中平原上的名城，虽没有平遥县城那么大的名声，但它在中国近代史上的地位，一点也不比平遥逊色。平遥的建筑，以明代的城墙、清代的商宅闻名于世，将你引领到久远的繁华中，而汾阳则以它欧式的建筑，引领你进入近代的宁静中。青砖楼房，半圆的窗拱，一看就是罗马建筑的风格。同行的摄影家小关，忍不住咔嚓咔嚓地拍起来。刚刚卸任的县委副书记、诗人吕世豪先生，带领我们来到汾阳中学，指着一处楼房说：
“中美建交后第二任驻华大使恒安石，就是在这座楼上出生的。他父亲中文名字叫恒慕义，是美国公理会的传教士，1915年来到汾阳。这中学，还有汾阳医院，都是传教士建的。当年的汾阳，是山西传教士聚集的中心。城里有些老住户，到现在还保留着西方的餐饮习惯，平日做饭系长围裙，逢年过节用银餐具。城里还有个教堂呢。”
“没想到在山西的县城里还保留着这样的建筑！”清华大学建筑系毕业的小房，由衷地感叹。
来到峪道河。说是河，实则是一条渠，源头便是上游的马跑泉。这个“跑”字似乎应当写作“趵”。传说，北宋初年，太宗皇帝率领大军征讨据守晋阳（太原）的北汉政权，行至汾阳地面，三军干渴难耐，疲惫不堪，太宗的坐骑奋蹄一趵，平地起泉，解救了干渴的大军。随即率军北上，一鼓作气扫平北汉，完成了宋王朝的统一大业。
梁思成夫妇来汾阳，住的就是恒慕义的别墅。这年夏天，恒慕义回国去了，将别墅借给美国朋友费正清夫妇，费氏又邀了梁思成夫妇一起来避暑。
过去，峪道河上有几十座水磨作坊，自从近代面粉业兴起后，这些作坊渐渐闲置，便成了洋教士们避暑的好去处。磨坊临水而建，砖石结构，地上铺着厚厚的木板，多年使用，光洁明亮，稍加修整，便是理想的别墅。看中这块风水宝地的，不光有洋人，还有中国人，西北军将领高桂滋修建的公馆，现在还矗立在溪边。民国名人冯玉祥当年幽居于此，将去世多年的父母的骨殖迁来，建了坟茔与碑楼。碑上镌着冯的五言长诗《思吾父》，落款是“民国二十二年八月谷旦”，正是梁林夫妇来峪道河的前一年。
老吕说，前些年曾有一位来此怀旧的美国老人，送他一套峪道河磨坊别墅的照片，说自己小的时候，随父辈在这儿住过。照片上，当年的峪道河岸边，清泉喷涌，绿荫匝地，磨坊毗连，宛若仙境，真是美极了。可惜这组照片，不知藏在哪里，怎么找也找不着了。
“说不定照片上还有林徽因呢。”我说。
“太可惜了，要不用在刊物上多好。”单之蔷先生心疼得直咂舌头。
“不会丢的，肯定还在，唉。”老吕一面宽慰我们，一面也后悔不迭。
就在我们谈话间，脚下的渠水淙淙地流着，似乎在诉说着什么，又似乎在希冀着什么。
正是以峪道河水磨坊别墅为基地，梁思成，这位中国古建筑研究上的大师，偕同他美丽的夫人林徽因，还有费正清、费慰梅这一对美国朋友，开始了他在山西的第二次古建筑考察。
转身之间，飞虹塔竟在头顶上了
说起中国的古建筑，谁都会神采飞扬，而说起中国的古建筑理论，却让人英雄气短。这是二十世纪三十年代以前的情形。若是没有营造学社的成立，没有梁思成、林徽因等人的古建筑研究，这情形还不知会延续到何时是了。
不必奇怪。中国文化的一大特质，便是重文史，薄技艺。诗词文典，浩如烟海；匠作之书，寥若晨星。仅有的两部，一是宋代的《营造法式》，一是清代的《清工部工程做法则例》，仅从名字上看，也只是匠作的范式，难说是什么理论的著述。距时过远，又无人传承与注释，艰涩难懂，已仿佛天书。
梁思成在美国哈佛大学读建筑学时，他的父亲梁启超便将《营造法式》寄去，希望儿子能破解之。然而，要破解这部天书，必须找到宋代以前的建筑实物。梁思成与林徽因回国后，先在东北大学待了两年，后来因林徽因有病，便回到北京，参加了朱启钤等人组织的营造学社。此前的营造学社，只能说是个纯学术的研究机构，自从梁林夫妇加入后，便成为一个行动的组织——大规模的古建筑考察。
考察，是对中国古建筑的清理，也是对中国古建筑理论的实地探索。
山西是中国古建筑留存最多的地方，又毗邻北京，交通也算便利，这样一来，梁思成、林徽因数度进出山西做古建筑考察，也就毫不足怪了。
这次到山西，考察的重点便是洪洞县的飞虹塔。
在峪道河的水磨房别墅安置好之后，他们便向洪洞进发。
六十八年后的今天，我们紧随其后。
汾阳到洪洞三百多里路，汽车、骡车、三轮车，外加步行，梁思成他们走了三四天，我们一个上午就到了。就这，司机老王还嫌路面不好，不能尽情地撒欢呢。
路过霍州时，小房说，是不是该停一下看看霍州的文庙，还有东福昌寺，梁思成的书上都有记载。我说，这些都是元明之际的建筑，在别处或许是宝贝，在山西只不过平常而已，哪个县城都有几处，实在不足为奇，我们还是赶路吧。
老韩你莫要蒙我们呀，单主编一心为了他的刊物，只怕疏忽了什么，影响了刊物的品质。
我说，像文庙什么的，到了别处你们不看人家也要领你们看，因为除了这些再没有可看的了，来到山西若还是这样，我们一天也走不出一个县城。说着我摸出皮包里的一个本子，就在颠簸的车上，朗声读起：全国现在的古建筑中，山西最多，达九千余座，从唐迄清，各个朝代、各种类型的建筑几乎都可看到，堪称中国古代建筑的宝库。其中宋金以前（公元十二世纪以前）的木结构建筑，有106座，占全国同时期木结构建筑的70%以上。唐代的木结构建筑，至今全国仅发现四处，全在山西。这个本子，是我为了此行专门准备的，上面抄录着各种权威著作上的准确数字。
约当十一时许，远远望见东边的山冈上，有一座塔。不用问，那就是广胜寺的飞虹塔了。
车子离开大路，转入一条岔道，眼前是一片厂区，七拐八拐，拐到一条水渠前。老单惊异我对这一带怎么这么熟悉，我说这是山西最大的一个焦化厂，我和这儿的厂长是朋友，常来的。下了车，步行来到分水亭前。只见清流潺潺，水草茵茵，还有鱼儿在缓缓游动。这水，比峪道河的水大多了。背后的山叫霍山，泉便叫霍泉，渠便叫霍渠。
不是说山西缺水吗，怎么又是这么好的水，客人们惊奇地说。我说，凡是寺庙，都建在风景绝佳处，有山有水，要不怎么能吸引来那么多朝拜的人，没有人来，和尚们吃什么。
广胜寺就在霍泉旁边，分作下寺和上寺。塔在上寺。不急，我们还是先看看下寺。
一进山门，小房就显出了建筑学专家的本领，说广胜寺诸殿的梁架，在中国古代建筑史上，都是极罕贵的遗物，也都是前所未有的独例。即如这山门，其梁架不用平梁，而将三个侏儒梁，借助桁木并立于四椽之上，就很奇特。再如这前殿，使用如此巨大的昂尾，也是极罕见的。
最感兴趣的是旁边明应王殿的壁画。不是内行，也能看出它的可贵。此壁画完成于元代泰定元年（1324年），画的是元代的社会生活与风土人情，其中南壁东侧的一幅画，最是动人，一群戏剧人物，动作不同，脸谱各异，都那么栩栩如生，就像是刚演罢戏尚未来得及卸装，忽被摄影师召来摄了个合影。上面一行碗大的墨字：“大行散乐忠都秀在此作场。”想来大行散乐，当是戏剧的种类，而忠都秀，当是剧团的名字或是领班艺人的名字，若是前者，这么说早在元代就有“作秀”这个说法了。
老单、小关和小房的心思，都在上寺的飞虹塔上。那就快点上去吧。
上一道三里长的大坡，转身之间，飞虹塔竟在头顶了。
此寺创建甚古，可推到唐代宗时期，庑廊里的碑碣上，刻有唐代名臣郭子仪的奏章。元代延佑年间，毁于地震，后来又重修。从殿堂与寺塔的布局上，也可看出是唐代的旧制。现在的飞虹塔是明代的建筑，八角十三层，阁楼式，高47.31米。塔身内部青砖砌成，外部全用琉璃烧制的砖瓦包砌。各层皆有塔檐，檐下的斗拱、柱枋、飞檐等构件，各层塔身的饰件如佛像、盘龙、花卉、鸟兽等，也均为琉璃烧制。琉璃表面虽只有黄绿蓝三种基调，因了深浅不同、浓淡各异，在阳光的照射下，五彩斑斓，如同天上的彩虹。飞虹塔之名，由此而得。
此塔最为奇特的是，塔内竟有砖梯可上下，而这砖梯竟无转身的平台，登上一级，急转身便可踏上另一级的台阶。梁思成当年对此很是惊叹，说“其结构法之奇特，在我们尚属初见”，“走上这没有半丝光线的峻梯的人，在战栗之余，不由得不赞叹设计者心思之巧妙”。（《晋汾古建筑预查纪略》）
五十年代末就做了这样的事，神了，真是神了
按照梁林的路线，考察完广胜寺，就返回峪道河了。再下来是，利用返回太原之便，考察了晋祠的殿宇。晋祠，我们在来峪道河的前一天已去过了，那就在此附上一笔吧。
这晋祠，梁林二先生只是匆匆地一过，我们却是细细地踏访。只是二位先生对晋祠整体的描述太美了，不妨借了过来：
一进了晋祠大门，那一种说不出的美丽辉映的大花园，使我们惊喜愉悦，过于初时的期望。无以名之，只得叫它做花园。其实晋祠布置又像庙观的院落，又像华丽的宫苑，全部兼有开敞堂皇的局面和曲折深邃的雅趣，大殿楼阁在古树婆娑池流映带之间，实像个放大的私家园亭……各殿雄壮，巍然其间，使初进园时的印象，感到俯仰堂皇，左右秀媚，无所不适。
晋祠的古建筑，首推圣母殿，再就是殿前那闻名四海的鱼沼飞梁了。大殿建于宋代天圣年间，重檐歇山顶，面阔七间，进深六间，平面几成方形。前廊进深两间，侧廊及后背进深各一间，像这样的殿周围廊，是我国古建筑中最早的实例。殿内阔五间，进深四间，以减柱法营造，故殿内无柱，显得十分宽敞。角柱升起显著，屋檐曲线流畅，整幢建筑，既有展翼高飞之俊美，又有古拙豪放之气势，在国内同期建筑中，堪称绝无仅有。
鱼沼即鱼池，古人称水塘“圆者为池，方者为沼”。圣母殿前的这个水池，为方形，故称之为沼。早在北魏时期，鱼沼上就建有飞梁。宋代修建圣母殿时，重建飞梁，只有池中的八角形石柱和柱础仍为北魏原物。池中共立石柱34根，柱头用着柏枋相连，上置斗拱承托梁枋，结成十字形桥板，通到四边岸上。南北向的桥面略向下垂，通向圣母殿的东西桥面宽阔平坦，如鸟之展冀，故名之为飞梁。据梁思成说，这样的结构，在中国建筑史上，乃是唯一的孤例。
殿内的宋代彩塑也很有名，郭沫若当年有诗赞曰：“倾城四十宫娥像，笑语嘤嘤立满堂”，可见其形象之逼真，亦可见其艺术之精湛。
既然已来到洪洞，何不勇往直前，去看看永乐宫？单之蔷真是个黑心的家伙，原来说好考察过广胜寺就回太原的，没料到刚下了上寺的大坡，便提出了这个让我为难的命题。
那就走吧！小房小关还有司机老王，都像是预先合谋好的，极力撺掇。说是撺掇，已近于挟持了。看他们那架势，我若说不去，保不住敢把我扔在这荒郊野外，让我自个儿想办法回去。事已至此，还是识相点吧。
当天晚上住在运城。永乐宫距运城百余里，在芮城县，黄河岸边的高塬上。路不好走，我们到时，已近中午了。永乐宫原名大纯阳万寿宫，相传是道教始祖之一吕洞宾的故居。建筑上无甚特色，有名的是它的元代壁画，我们去的这天，正有一批中央美院的学生在这儿临摹。三清殿里的《朝元图》，是壁画中的瑰宝，在四米多高，九十多米长的画面上，展现了诸天神朝拜元始天尊的浩大场面，构图严谨，人物传神，衣冠富丽，线条刚健有力，色泽典雅纯正。不是看了原物，实难相信是出于八百多年前的无名画师之手。
这是一个宏大的建筑群，无极门、三清殿、纯阳殿、七真殿，依次在中轴线上排开，最让单之蔷几个吃惊且赞叹不已的是，它们原先并不在这里。此建筑群，原在黄河北岸的永乐镇，修三门峡水库时，永乐镇全部淹掉，国家花费巨资，将之完整地搬迁到县城北边的龙泉村五龙庙附近。现在的侧殿，辟为展厅，展出当年搬迁时的实物和照片。那真是一个了不起的壮举。砖瓦木料，全部编号，十多里的坡路，车拉人扛搬运过来，再一一复原。做这些事情的，包括工匠，全是衣衫破旧的庄稼汉！只有壁画，是在专家的指导下，按照一定的尺寸切割成方块，用棉絮包好运来，再一一拼接上墙。现在看上去，诸神那端庄的面容，流畅的衣带，均如同初作，一点也看不出曾经历割裂与迁徙。
二十世纪五十年代末就做出了这样的事，神了，真是神了！连司机王师傅也赞不绝口。
这下该心满意足了吧？我笑着问单主编。
没有白来！最高兴的还是小房和小关这两个专家。
时间原本是充裕的，从芮城回来的路上，顺便参观了全国最大的关帝庙——解州关帝庙。古木参天，殿宇错落，钟楼鼓楼分列两侧，最后的春秋楼上，关公一手捋须一手持《春秋》，威武肃穆，确有帝王的风仪。至于建筑，一看就是明代的范式，在此行的考察中，要算是不足道的小弟弟了。
原计划晚饭前后赶回太原的，参观关帝庙耽搁了些时间，一上了大运路，大同到运城的公路，王师傅真是不要命了，把一部切诺基开得快要散了架。稍微有个弯儿，我就觉得像要被甩出去似的。
小房的古建筑没有白学，还真让他说对了
切诺基飞驰着，仍在大运路上，时间已不是昨天，而是又一天了。昨晚在太原休息了一夜，一大早我们直奔五台山。
为什么山西有这么多的古建筑保留下来了，路上无事，权当说笑，这个话题一再被我们提起。
年轻的建筑学家小房，最先说了他的见解：山西这地方，东边有座太行山，受夏季风的影响较小，气候干燥，少受雨水的侵袭，有利于古建筑的保存。再加上许多古建筑，都身处深山，人祸不及，也是长久保留下来的一个原因，深山藏古寺嘛。
那也得有那么多，才能保存下来呀？小关似乎在故意找碴子，无意中又将话题引申了一步。
老单自恃见多识广，立即做了回答：山西地处黄河中游，是我国古代文明的发祥地之一，人类长期在这一带繁衍生息，生产生活，曾有过数次辉煌的时代，当初建构比别处怕就要多些，加上这样的有利保存的条件，遗留下来的古建筑也就比别处多了。
毕竟是此行的组织者，不愿意冷落了任何一个人，言罢，转头问我，老韩，你说是不是这样？
一时找不下合适的话回答，又不愿让年轻人占了上风，稍加思索，我说道：山西这地方，除了北魏短期以大同为国都，像北汉那样二三十年的小朝廷不算数外，历史上几乎没有在山西建都的，政权更迭不繁，人为的破坏也就少些，许多古建筑，也就安然无恙，一代一代地存留下来，大概也算个原因吧。
忻州，五台县城，豆村，一个一个地闪过去了。
看！小房惊叫一声，指着前方的一处庙宇，说道，你看那浑朴的房檐，准是佛光寺了。
小关的古建筑没有白学，还真让他说对了，不知不觉间，我们已到了佛光寺跟前。
佛光寺的发现，真是个奇迹。
1933年梁思成夫妇第一次山西考察时，林徽因在当时发表的文章中还感叹：“现在唐代木构在国内还没找到一个”。而到了1937年，第三次来山西考察时，竟意外地发现了佛光寺，这个纯正的唐代木结构的寺庙。
起初他们只是觉得这大殿很是古老，究竟古老到什么程度，心里并没有底。先是梁思成发现，这大殿的屋顶架构，只有在唐代绘画里才有。工作到第三天，远视眼的林徽因，隐隐约约看到，一根顶梁下有墨写的淡淡的字迹。再没有比写在梁木上或刻在石头上的日期，更让人喜欢的东西了。他们找来村民，搭起脚手架，正当他们手忙脚乱工作的时候，林徽因已辨出“佛殿主女弟子宁公遇”几个字。而殿外经幢石柱上也有这个名字，且有“唐大中十一年”的刻字。假定石柱是大殿建成不久后立的，已基本可以肯定这是一个唐代建筑。太高兴了，他们把布单撕开浸上水不断擦拭。梁上涂着土朱，一经水浸，字便显了出来，水一干马上又消退了。费了三天的时间，才读完全文，字体宛然唐风，“功德主故军中尉王”，正是唐代宦官监军时的职务。一座唐代建筑，是确凿无疑的了。
过后收到报纸，才知正是他们在山里忙乱的那几天，北京那边发生了“卢沟桥事变”，全民族的抗战开始了。
此刻，我们站在这宏伟的唐代大殿前，就是我这样的门外汉，也能感到这大殿的不同凡响。粗犷的梁头，硕大的斗拱，平稳地前伸的屋檐，如同一个百岁的老衲，威严地俯视着我们这些不速之客。小关在频频地按动快门，小房也在照相，却是为了输入电脑作建筑绘图之用。
佛光寺精华不止于此，北侧的文殊殿，是座著名的金代建筑，面宽七间，进深四间，单檐歇山顶，具有辽金两代建筑的典型特征。其建造用减柱法，前内柱二根跨三间，与两侧墙跨二间，而后内柱二根跨一间，与两侧墙则跨三间，这种不规则的用柱法，元明以后已不多见，就是在宋金建筑中也很特殊。这样的结构形式，是我国现存木构建筑中的孤例，也是我国古代科技进步的实物例证。
五台山里，后来还发现了一座唐代建筑——南禅寺大殿，虽说建造年代比佛光寺大殿早几十年，一则规模较小，再是后世多次修葺，其建筑史上的价值，较佛光寺大殿就要稍逊一筹了。
小关、小房都没来过五台山，既然来了，总要到山中一游。
是一个科学家的精细，更多的却是一个文学家的灵感
这是应县木塔。
我们的最后一站，恰是当年梁林二位，做山西古建筑考察的第一站。当然还得加上大同的华严寺和云冈石窟。
此塔的全名应是佛宫寺释伽塔。建于辽代清宁二年（1056年），是现存最古的木塔。塔身总高67.13米，底层直径30.27米，平面八角，外观六檐五层（底层为双檐），各层间夹设暗层，实为九层。各层屋檐上，有挑出的平坐与走廊，可供凭览。若是一座砖塔，也就平淡无奇了，奇就奇在它是全木结构，没有一块砖石（除了底层的土墙）。塔上所用斗拱式样繁多，竟达六十余种，规格与变化之多，举世少见。这样雄壮华丽而又细部精巧的木塔，不光是我国，也是世界上木结构建筑的杰作。
单之蔷们有他们的工作，忙得不亦乐乎，我感兴趣的则是梁思成寻访这座木塔的故事。是一个科学家的精细，更多的却是一个文学家的灵感，——二十世纪四十年代，梁思成真的获得过美国普林斯顿大学名誉文学博士学位。
沧州狮子应州塔，
正定菩萨赵州桥。
这是当年华北一带流传的民谣。狮子、菩萨他不感兴趣，而塔和桥，则是他关注的对象。正是从这则民谣中，他知道山西的应县有座名塔。究竟是怎样的形制，万一去了只是一座清代的建筑呢，聪明人自有聪明的办法，他给应县邮政局去了封信——哪个县会没有邮政局呢——让“试投山西应县最高等照相馆”，提出自己的要求，希望得到一张应县木塔的照片。当然他会付钱的。没多久，真的回信了，是山西应县宝华斋照相馆。信中附了一张清晰的木塔的照片。主人不要钱，只要些北平的信纸和信笺作为酬金。（大概就是去年，我在《太原晚报》上曾看到一篇文章，写的是应县这个照相馆主人的事，附着一张应县木塔的照片，旁边的题词上有照相馆的名字。）
这次考察，是以营造学社的名义进行的。主要目的是考察大同的华严寺和善化寺，工作进行得很顺利，也便节约下时间，林徽因顺便考察了云冈石窟，梁思成和莫宗江来到应县。此时林徽因考察完云冈石窟已回到北平。见到应县木塔后，梁在给妻子的信中不无遗憾地说：
塔身之大，实在惊人。每面三开间，八面完全同样。我的第一个感触，便是可惜你不在此同我享此眼福，不然我真不知道你要几体投地的倾倒！
这塔真是个独一无二的伟大作品。不见此塔，不知木构的可能性到了什么程度。我佩服极了，佩服建造这塔的时代，和那时代里不知名的大建筑师，不知名的匠人。
之蔷们还要挟持着我去大同，说只有这样才算是真的追寻了建筑大师的足迹。我是再也不去了。华严寺和云冈，我去过三四次了。再好的地方，也架不住几次去。
文章怎么写呢？之蔷看重的是他的刊物，不管的是别人的辛劳。
那就不写了，让读者留下足够的空间去想象吧，山西的古建筑，就是写一本书也写不完的。我笑嘻嘻地说。既已打定主意不走了，我变得特别慈善也特别的诚恳。实则我知道，华严寺和云冈石窟，知道的人甚多，就是不写也没有什么。再说，有小关要照相，有小房要绘制建筑图，不难丰富刊物的版面。
还有一个原因，我不便明说，到了大同他们就要返回北京了，而我要一个人南下到太原。那时分别，我就凄惨了，不如趁大家都在中途，快活地分手，彼此感情上都承担点什么。
之蔷在应县最好的一家饭店为我饯行，然后老王用车送我到车站。
这趟追寻大师的古建筑之行，就这样结束了。之蔷、小关、小房，还有老王，再见！你们将回到繁华的首都，而我注定要永远待在这贫瘠的省份，还要熬几个通宵，写出近万字的长文。你们要得也忒急了。
2002年4月20日