第二节 袖制板原理与造型设计

一、一片袖制板原理

常用配袖方法有三种，其一为以B′/5±（0.5～3）cm确定袖肥来配袖；其二用袖窿高的比例来计算袖山高；其三自前肩点向下2.5～3cm来确定袖山高后绘制袖子板型。另外，不同的衣身形体袖型设计也不同，例如在以西服为代表的收身类套装中，袖子制图中袖斜线长等于前后袖窿弧长/2±（0.5～1.3）cm，泡泡袖除外。此处调节数据的大小需根据面料的吃缩性能、袖山的容位量、袖山省量的变化作出相应调整。对于常规袖类，自前肩点下降2.5～3cm来确定袖山高来源于对人体立体状态的分析。当把衣片的肩缝、侧缝缝合后（烫平缝份），由肩点垂直向袖窿底测量，得到实际袖山高，假如这个高度不适合袖子整体会受到影响（针对套装类合体立体造型较好的袖型）。而2.5～3cm则是肩膀厚度所需的量，由于肩膀厚度在立体状态下形成一种转折面，从而减少了袖山高度，所以袖山的高度不需要做到肩端点。最后袖肘线一般都定于袖山顶下30～32.5cm。袖肘线这个数据来源于人体站立状态下袖肘位于腰节位置，而袖肘本身同样是个立体形态，不是单纯的一个点，所以只要注意这一位置整体的顺畅就可以。图2-6为基本袖的配制方法。

不同的一片袖会在不同的款式设计中使用，一片无省袖造型简洁顺畅，在肘部用容量加上前袖内侧缝的扒开处理手法刻画袖臂的弯曲趋势（图2-7）。一片有省袖则利用收省做出袖臂弯势（图2-8），两种一片袖用不同的手法解决了前后袖缝的缝合差和造型需要，在对应款式设计时可根据服装风格与面料特点分别选用来制作板型。

用前后袖窿设计袖山弧线和袖山头造型（图2-9），其后可以根据造型变化调整袖山局部造型。

二、袖山与袖肥的不同设计

袖山弧向上旋转，袖肥变小，腋下量挖掉的比较多，板型贴体，立体感强，由于挖掉量较多，手臂上抬受到牵制，如图2-10所示；袖山弧继续向下旋转适量，形成一个比较合体适中的袖山板型，如图2-11所示；袖山弧再向下旋转，袖肥变大，袖窿下段内的量堆积增多，如图2-12所示；袖山弧接着向下旋转，袖山也一直减低，活动量更大，如图2-13所示；袖型逐渐转向平面化，直至出现一个尖形的袖底，活动方便，松量饱满，如图2-14所示。

根据图2-15可以看出不同的袖山高度对应不同袖肥的袖子，反之亦然，由不同的袖肥对应不同的袖山高度。袖肥越小，袖山越高，袖山下段挖掉的量越多。胸前袖窿下段堆积的量越少。反之袖肥越大，袖山越低，袖山下段挖掉的量越少。胸前袖窿下段堆积的量越多。袖山造型和袖窿造型是互补的，两个位置的造型设计以相协调为宜。

三、合体类插肩袖

合体类插肩袖由传统的基本袖转化而成。这类插肩袖型可以将袖型做出手臂的转折状态。挖掉袖窿下段结合处的多余量，使板型贴合人体。制作方法为将基本袖配到袖窿上，重合点取重合面最长的那段，给予肩头一定的转折空间量，这个空间量结合袖窿段内空间量综合考虑，两两中和，处理协调就可得到这种袖型的板型。

基本袖型分割位置在肩点，它的构成其实就如一只手臂状态，分割在人体实际分界的位置。而这种插肩袖的分割位置从领弧处开始，分割位置的改变使量的设计随之改变，如图2-16所示。因为Z点对应的上端位置是肩部，Z点的下段分割挖掉的量如果和基本袖一样，就需要考虑对肩部的影响。Z点下段挖掉的量越多对肩部的影响越大，造成肩斜的过大，将会使穿着舒适度受到影响。

图2-17为将基本袖拼合到衣身上演变出各种造型的插肩袖。图2-17（c）中的板型由基本袖和袖窿结合后做出自由分割，将袖窿下段不能完全分割掉的量忽略不计，从而展开新的设计线，只要两条线（新产生的袖窿与袖弧）长度相吻合，差量不超过0.5cm就可以。在这种条件下也可以分割设计出图2-17（d）～（f）等各种风格的袖型。但万变不离其宗，就是符合人体形态。在分割中由于受到分割线形走势的约束，常会遇到袖窿和袖弧不等长问题，可以采用增减袖肥、增减袖底深度、增减袖窿深度等方法来综合调整。

四、一片式插肩袖

绘制一片式插肩袖时，先将肩线延长，袖窿深根据服装风格定下来后，在衣身上设计出造型线，然后根据胸围大小将袖肥按比例定出，接着依照衣身造型线长度画直线落到袖肥线上，其后绘制好袖片造型线，如图2-18所示。

一片式插肩袖由于受到肩缝处不断开的条件制约，所以无法实现很好的袖臂下垂转折塑造，腋下难以避免的将多余量转化为松量，这样运动方便，但静态时不美观。如果想去掉腋下多余量，就会使肩部受到影响。图2-19为正常袖窿深度状态下做出的一片式插肩袖，腋下留有大量的余量无法去除。如果袖型处理了大量多余，为了使肩部不受影响，所以衣片上的分割线会更加弯曲。图2-20中的款式分割线较为顺直，为了同时满足款式和人体两方面的需求，增加袖窿深度和袖山深度，从而实现分割线顺直，又尽可能去除多余量的一种板型。这样设计出的板型手臂活动受到些许拉拽。

板型设计服务于款式设计，前提是尽可能的不背离人体形态来完成款式设计，过程中遇到板型构成和人体形态不和谐的地方，需要折中处理。

按照正常的袖型需要处理插肩袖型，必须将分割造型线设计的弯度足够，才能符合体型的需要。后袖原理同前，做好前后袖后，将其合并成为一片袖。

图2-20中一片式插肩袖型如果造型线很顺直，无法将所需去掉的腋下量去掉，只能加深袖窿深度，放缓线形走势，同时起到尽可能合体的作用。但是如此处理会出现袖型对手臂的牵制，减少了活动空间量，如果弥补此缺陷就需要将袖肥加大，增加量的补给。

五、两片袖制板原理

两片袖结构是在一片袖的结构基础上，将手臂的形态分割得来的。在正装类的两片袖中，袖山分割位置在袖底距衣身腋下点2.5～4cm内，袖口的前弯势量设计随着肘线部位内弯量而变化。袖肘线分割位置设计在后袖肥的1/4附近，这个位置是后片袖分割的最佳位置，如图2-21所示。

图2-22中袖肥为B/5±（0～3）cm，此处调节数来控制袖肥大小，配合上前后袖窿总弧长的二分之一加减调节数来配袖，此处调节数根据袖山的吃缩量大小、有无而设定取值，以符合袖山造型和缝合的需要。设计袖型时，袖中和袖口的收放量配合调整。袖中收量减少至向内外移动，袖口放出的量随之减少或者加大，始终保持袖内弯线的顺畅。

不同的制板方法，塑造出同量不同型的板型，如图2-23、图2-24所示。

前面一片袖中提到过袖山省的设计，这个袖山省的设计是保证袖山高、袖肥大的状态下的一种处理方法，可使后袖袖型饱满圆润，如图2-25所示。

这个两片袖和前面那些略有所不同，也是最常使用的一种配袖方法，先确定袖肥为B/5±调节量，然后根据前后袖窿弧长来定袖山高度，如图2-26所示。

袖子内侧缝的造型设计直接影响着整个袖臂的造型，从下面的袖内侧线的形态可以看到这些变化。每个袖子因为袖臂内线的走势而弯曲或偏直，弯与弯稍不同，直与直微有异。就是这些稍微的变化，点点滴滴构成板型气质的变化，如图2-27所示。