拍摄前先搞定你的相机

唯美人像摄影相机的初始设置其实很简单。需要强调的是，没有一套放之四海皆准，适合于任何人的标准设置模式，任何一个推荐都可以随时被另一个更“合理”的推荐所推翻。本章的内容仅仅是一个基础但相对实用的拍摄设置推荐，笔者80%的照片是按照这个设定拍摄出来的。在很多初学者看来，也许会感觉很业余，他们习惯把专业与各种复杂的个性设置相联系。事实上，很多优秀摄影师对器材参数的了解并不比初学几个月的“小白”们多，他们的好作品往往出自于很简单的设置。拍摄一张作品，最终依靠的往往不是复杂高深的参数设置，而是每个摄影师头脑中的想法。

贴身小提示：如果你处于非常急迫地去拍摄人像的状态，而且以下论述仍然让你头疼，那么请直接跳到第9页的“设置清单综述”部分，直接按照其中的设置开始拍照就可以了。

曝光模式，选择Av——光圈优先

光圈优先模式是让拍摄者设置光圈大小，而相机会自动根据场景的光线来选择合适的快门速度。人像拍摄往往需要比较浅的景深，以达到背景虚化、主体突出的效果，所以一般来说，将光圈值设置到镜头允许的最大值。

摄影师支招：没有一条规则认定人像拍摄必须采用浅景深（即背景虚化），小光圈的人像同样很精彩，一切参数都是为了拍摄所要表达的内容而服务的。因为是初学者，为了更快地体会被更多人接受的浅景深人像，建议使用最大光圈。这样设置的好处还在于，能够最大限度地发掘出镜头所能提供的快门速度。当然，我们还会听到这样的说法：一个镜头最好的成像光圈是最大光圈缩减两挡。这是一个科学严谨的建议，但综合考虑缩小两挡带来的画质提升和采用最大光圈可获得的景深及快门速度，笔者还是建议在拍摄人像时把光圈开到最大。缩小光圈带来的画质提升需要在高端的印刷输出上才能得到微妙的体验，对于初学者来说这种差异可以忽略不计。特别是当你能够买到更好的镜头的时候，你会发现两者的差异更是在视觉上可以忽略的范围内了。

另外，在很多人的头脑里，认为M挡（手动模式）是专业摄影师的不二之选。其实，这个更多的是作为一种个性选择，M挡（手动模式）需要拍摄者掌控一切，设置所有参数。它可以最大限度调动摄影师对参数的敏感度，有经验的摄影师可以通过对环境直观的观察直接给出合理的手动曝光设定。

在大多数情况下，熟练地使用曝光补偿同样可以在Av等模式下合理地控制自己所需要的曝光效果，同时当面对光线变化频繁、场景变换频繁的情况时，Av模式显然更快捷。

当然，随着你熟悉相机并对自己的作品表达有了独特的想法时，M模式也是一个值得推荐的方式。M挡天生具有一些特殊用场，例如逆光、弱光及使用外拍光源拍摄的时候，这些内容不在本阶段进行讨论，作为初学者，强烈推荐选择Av模式。

测光模式，选择评价测光

评价测光是最为全面的测光模式，在这种模式下，相机会综合考虑所有测光区域的读数，得到一个较为均衡的测光值。一般而言，人像摄影初学者倾向于选择在光线柔和的漫射光环境下拍摄，所以这个测光模式是笔者推荐的。事实上，笔者在拍摄人像作品时自始至终使用的都是这个测光模式。

在现场光线比较复杂，人物与环境光线有较大差异的时候，应使用点测光。点测光只从取景器中央的圆形区域读取参数，从而保证这个区域所覆盖的拍摄对象得到合理的曝光。例如，逆光拍摄人像，如果希望人的脸部曝光正常，那么就使用点测光，将中心区域对准人物的脸部进行测光，然后拍摄，会得到人物脸部曝光合理的照片。对于初学者，刚拿起相机拍摄的时候，很难了解自己所需要表达的光影重点，所以，建议从评价测光开始拍摄。

正如摄影师Syl Arena所说，它是点测光的肥胖版，增加了测光取样的区域。它被视为局部测光和中央重点平均测光的结合。了解即可，不作推荐。

对焦点，选择中心点对焦

以5D MarkⅡ为例，系统提供了9个对焦点，按下相机取景视窗右侧的对焦点选择按钮，然后拨动相机前侧的拨环，能够在9个对焦点间进行切换，红色闪烁的方框为选中的对焦点。也可以设置所有的9个对焦点都为红色，这样当其中一个点合焦的时候，就可以按下快门进行拍摄。

这里本书推荐设定为中心点对焦，即设定中心对焦点为红色。

白平衡设定，选择自动白平衡

非常适用于初学者，笔者90%的拍摄都采用了这种设定，绝大多数情况下不会出问题。其他白平衡模式就不再一一介绍和分析了，很多说明书里已经介绍得很详细，但基本上没有太大的实践指导意义。这里只介绍其中两种可以提供创意空间的白平衡模式。

阴天白平衡：在黄昏的时候拍摄人像可以调整到这个白平衡模式，能够在夕阳的照射下增加金黄色的光线效果，如下页上图（右）所示。

白炽灯白平衡：这种白平衡模式可以让画面呈现出蓝色调，适合拍摄清晨或弱光下的淡雅人像，如下图（右）所示。

感光度，设置为100

感光度用ISO表示，通俗地说感光度就是指相机传感器对光线的敏感程度。ISO值越高，传感器对光线越敏感，所需曝光量就越少，能够提升快门速度，适合在光线较暗的条件下拍摄。但是ISO越高，成像质量越差，也就是说噪点越多。在这里给予初学者更简单直观的说明是，唯美人像摄影尽量使用最低的感光度，一般来说是ISO100，这个时候会获得最细腻的画质。那么在什么时候需要提高感光度呢？

第一，在快门速度不足以保证安全快门速度的情况下。安全快门就是保证手持拍摄时，能保持稳定。高于这个快门速度，就能够保证手持拍摄的稳定性；低于这个快门速度，手的晃动可能会导致将照片拍虚。

安全快门值一般拍摄你所使用的焦距的倒数，例如，使用了24mm焦距拍摄，那么快门速度最少要高于1/24秒才能保证手持平稳。当在光圈优先模式下进行测光时，如果发现快门速度低于安全快门速度，那么就要提升感光度，随着感光度的提高，快门速度也会提升高，直至到达安全快门速度以上。这里需要注意的是，一般来说，感光度不宜超过800，否则画质会急剧下降。也就是说，如果没有外接闪光灯等补光设备，有些场景是不能拍摄的。

第二是在某些特殊状态，可以在安全快门得到保证的前提下，依然提高感光度。在充足的阳光下，提升感光度到200，可以获得非常舒服、具有更强感染力的明亮效果。在使用外接闪光灯以小光圈拍摄的时候，提高感光度，可以让暗部细节更加丰富。

曝光补偿，选择“0”补偿位置

实际上，曝光补偿是非常重要的调节参数，它可以提供类似于手动曝光的自由度，灵活使用曝光补偿就完全可以达到比手动曝光更灵活、更直观的曝光控制。在光圈优先模式下，增加曝光补偿，相机会自动降低快门速度，以获得更多的曝光时间，让画面更加明亮起来；减少曝光补偿，相机会自动提高快门速度，令曝光时间缩短，让画面更加灰暗。掌握这个原理，我们就可以根据自己的需要随意控制场景的曝光效果，创造出更具有个性气质的曝光效果。

画质设置，RAW+JPG

RAW是数码时代为摄影师提供的具有巨大宽裕度的文件存储格式，严格地说，RAW应该被视作一个数据包，它包含了尽可能多的拍摄现场的参数信息，允许在后期调整的过程中如同在现场调整拍摄参数一样调整白平衡、曝光度、锐度等若干参数。本书后期处理的范例基本都是在RAW格式的文件上进行操作的。对于初学者，强烈推荐一开始上手就养成使用RAW格式存储的习惯。即使在拍摄前期对后期处理还不了解，还是要养成这个习惯，对将来更好地留存作品和后期处理奠定基础。但RAW格式的文件在浏览时非常不方便，很多看图软件不支持对RAW的直接浏览。所以为了方便浏览，建议选用RAW+JPG的存储方式，用JPG进行平时的浏览，然后选择相应的RAW格式的文件进行后期处理。

进入相机的“画质”选项，在这里一般有“RAW”和“JPG”两个选项，“—”符号代表不选择，其他几个选项分别代表了不同大小的“RAW”和不同大小及画质的“JPG”。如果计算机的配置较好，那么可以在RAW的选项中选择“RAW”格式，这个格式的尺寸是最大的，能够最大限度地发挥相机的最高成像素质，但相应占据的存储空间也大，在后期处理过程中也会把配置不好的计算机拖得反应慢，如果是这样，可以考虑选择“SRAW1”格式，这个格式大小适中，处理起来也比较快，同时画质也保持在一个很均衡的水平。在JPG的选项中，选择右数第二项即可，这是存储尺寸最小但画质最优的选项，由于JPG格式的文件只是用于浏览，所以没有必要选择最大尺寸，这样可以节省一些存储空间。

设置清单综述，给你一个快餐单

这里是对应开始所写到的快捷通道，如果你对上述论述还是觉得头疼，这里提供了一个综上所述的清单列表。如果你急于去拍摄人像，又不想在文字上纠缠太久。可以直接按照这个清单设置你的相机，然后去拍摄。

曝光模式：Av光圈数值开到最大

测光模式：评价测光

对焦点：中心点对焦

感光度：ISO100

白平衡：自动

存储格式：RAW+JPG（最小高质格式）