再议“吃请”

谨行

1989年5月，我曾在《学习与研究》上发表短文《吃请琐议》，主张在采取行政手段，狠刹吃喝风的同时，对饮食方式、习惯做点引导、改革。当然，首先要在观念上转变。从那时到现在，六七年过去了，据说吃喝风有所收敛，但用公款大吃大喝者，依然大有人在。故而“再议”。

吃喝风之成为顽症，有它深刻的原因。且不说，各种报刊在宣传各种文化的同时，也在津津乐道于中华民族的瑰宝——饮食文化。既是瑰宝，自当发扬，更当光大，不仅继承，且要丰富和发展。如此，讲吃讲喝，似在情理之中；也不说，近些年来，假开放搞活、招商引资之名，大办这节、那节。细究各“节”，不管有多少不同的形式和内容，几乎毫无例外地都有一项内容：吃。有的甚至堂而皇之地索性叫“××吃节”、“××喝节”。而这些“吃”、“喝”绝少有掏自家腰包的。如此一面大力“倡导”大吃大喝，一面又要严令“禁止”，实在太难了。所以，只能是屡禁不止；再往深里究，中华民族还有一个优良传统——热情、好客。孔老夫子的一句“有朋自远方来，不亦乐乎”，使得热情好客成了一种美德。这种传统美德的具体形式，首要是让“客”吃好、喝好，且吃喝好坏，成了衡量“请”者富有程度的标志、“吃”者身份高低的尺度。中国人爱面子。“自奉必须俭约，宴客切勿流连”，成为人们处世的格言。这就是说，宁肯自家苦点，也不能薄待了客人。尽管未免有点打肿脸充胖子之嫌，但它确是中国人追求的一种境界。否则，让人说“小气”、“寒酸”，脸上该多么无光。看来，刹吃喝风，也还真得解决一些深层次的问题。

同时也要引导。前些时到一个富裕的村做调查。餐桌上自然也对我“好客”了一番。但不知怎的，吃着“好客”的菜肴，总觉得不是滋味。而我又拉不下面皮，不像有的同志，拂袖而去，来个“罢宴”。思考再三，便学孟老夫子来个“引而不发，跃如也”。我先是夸主人的菜做得“好”；于是主人得意溢于言表，说有个一级厨师掌勺云云。我又说，仔细品味，说不清这“一级厨师”在什么地方还欠点火候；主人承认确有“不足”。我借机做起了文章：论大鱼大肉、山珍海味，一般做不过北京饭店的“四大菜系”，那里才是正宗。主人也自愧“弗如”。

既如此，何不扬长避短，做我们自己的“菜系”呢？

同城里比，村里吃的特色在哪？曰“土”：土特产品，土生土长，地地道道，哪个大饭店也比不了。曰“鲜”：自家地里种，现摘现吃，鲜嫩清脆，哪个大饭店也没有这个优势。曰“素”：都说吃素有益，城里人到乡村吃点粗茶淡饭，调剂调剂，也是非常难得。曰“野”：槐树的花，榆树的叶，柳树的芽，再加上田里的野菜，据说还有抗癌防癌功效。至于乡里的豆腐、农家的鸡，不更是席上珍吗？这些不少在城里稀罕，但农村则随处可觅。哪家大饭店敢与竞争？

于是新的“菜系”形成了：“土鲜素野”。黄瓜整根啃，萝卜蘸酱吃，家鸡白水煮，野菜连根嚼。再伴之以烤白薯、煮玉米、肉末炸酱面，外加玉米渣粥等主食，用北京话说真“没治了”。如此，客人吃得舒心，主人同样表现出热情、好客，也乐得开心。干吗放着自己得天独厚的优势不利用，却硬要以自己的短处去同人家比，舍本而逐末呢？对那些用公款吃喝者来说，应知食素者长寿，不闻谚云：“鱼生火，肉生痰，豆腐白菜保平安。”干吗用公款吃喝，吃得满嘴流油，吃坏了党风喝坏了胃，既“海吃”于前，又“减肥”于后，何苦自己跟自己过不去？

1996年第12期