CHAPTER 02 拍摄前必须知道的专业术语

如果我们把数码相机拍摄的照片在电脑上放大数倍，会发现照片其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成照片的最小单位“像素”。照片具有越高的像素越是清晰，其拥有的色彩表现力也就越强，更能真实地表达拍摄对象的颜色。

分辨率是指单位面积（每英寸）上像素的个数，通常以dpi（点数/英寸）作为单位来衡量。一般来说，在同样大小的图像下，图像像素越高其分辨率也越高。对于一般的家用照片，150～200dpi的分辨率就足够使用了，但如果是需要印刷或在杂志上使用，则至少需要300dpi。

像素和分辨率可以说是一张数码照片是否具有较高质量和清晰度的硬指标。只有当像素达到足够高的时候，数码图像才能表现出非常优秀的清晰度、层次过渡和细节信息。

在实际应用时的原则是，某一边的像素数除以100以后的数值，这样就得到了以cm为单位的输出格式。例如，一张分辨率为200万像素（1600×1200）的图像，在16cm×12cm的画幅下可以提供非常好的质量，能够实现专业打印的需要，但如果想要打印出专业水准的A4纸张尺寸照片，则需要分辨率至少达到1200万像素。

一般来说，数码单反相机拍摄出的照片主要会以3种常用的格式进行保存，即JPEG、RAW和TIFF。而多数数码单反相机在拍摄时，既可选择将照片保存为JPEG或RAW格式，也可以两者各存储一份。

JPEG是Joint Photographic Experts Group的缩写，在电脑中的文件后缀名为“.JPG”或“.JPEG”。这种图像格式是一种支持压缩位图格式，占用的存储空间较小，适合在网络上传输，是非常流行的图像文件格式。但是其采用的压缩方法是破坏性资料压缩，在压缩的过程中图像的品质会遭受到可见的破坏。

RAW翻译成中文的意思为“原材料”是未经处理和压缩的数码相机专用图像格式。顾名思义，这种格式保存的照片具有非常高的保真度，几乎不会对照片进行任何的破坏性压缩或解析。RAW格式文件包含了原图片文件在传感器产生后未经饱和度、对比度、白平衡等调节的最原始照片，并且可以通过软件从RAW格式照片的高光或暗部榨取更为丰富的照片细节，非常适合通过后期软件处理制作出精良的高品质照片。但是，RAW格式照片在电脑上不能直接浏览，需要使用特殊的图像浏览或编辑软件才能查看，并且其文件比JPEG格式文件更大，会占用更多的存储空间。我们可以使用一些图像处理软件，诸如装有CamaraRaw插件的Photoshop或lightroom来查看，并可以将RAW格式的照片转存成JPEG或TIFF格式。

TIFF是Tagged Image File Format的缩写，是一种主要用来存储高分辨率图像的文件格式，最初是为了印刷而特别开发的。TIFF格式是一种高位色彩图像格式，这种格式在印刷、扫描、传真时能够让照片的色彩表现更加优秀。但是它也有一个巨大的缺陷，就是由于其本身存储格式复杂、存储内容多，导致它占用的存储空间高达相应JPEG图像的10倍，一般只有用于出版印刷或高清晰度传真、扫描的图像才会保存为此格式。

在我们使用数码单反相机拍摄照片时，如果想要进行较为细致的后期处理，可以在相机中直接以RAW格式存储照片；而如果想更方便快捷地存储和查看，又不进行细致的后期处理时，使用JPEG格式存储照片即可。

在数码相机中，焦距指的是从镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离。我们在数码单反相机的镜头上都可以看到这样的数据，例如24-70mm，所代表的就是该镜头搭载的焦距。

在实际使用数码单反相机拍摄照片时，不同焦距带给我们的是不同的拍摄视角。焦距越长拍摄出的画面范围越小，画面被放大的效果也就越强。根据不同的焦距，镜头也被分为了广角镜头（焦距在38mm以下）、标准镜头（焦距在42～55mm）和长焦镜头（视角小于标准镜头）。

对焦，指的是调节拍摄对象至摄影镜头间距离的操作。在我们完成取景后，就要根据实际的拍摄距离进行对焦。对焦分为自动对焦和手动对焦。自动对焦是相机根据拍摄对象的反射确定拍摄对象的距离，然后根据测得的结果调整镜头组合，实现合焦。而手动对焦则是通过手动转动对焦环来完成对焦，这种方式很大程度上依赖人眼对对焦屏上的影像的判别，以及拍摄者的熟练程度甚至拍摄者的视力。手动对焦主要分为直观对焦、黄斑对焦和裂像对焦3种，其中应用于旁轴相机的黄斑对焦是最为准确的对焦方式。

合焦是指拍摄照片时，让被拍摄对象清晰成像。不管是通过自动对焦还是手动对焦，在对焦时，镜头镜片组完美地符合成像公式后，即为合焦。

在实际拍摄中，画面的焦点位置，物体轮廓清晰，边缘没有模糊现象，即使放大后依旧有极高的锐度即为合焦。在观察画面是否合焦时，我们可以由数码单反相机的液晶屏进行实时取景，并在实时取景时对画面进行数码放大，观察细节部分是否具有足够的锐度，以判断是否合焦。在使用自动对焦时，相机会以提示音的方式告诉拍摄者相机已经完成对焦并且合焦。

跑焦是对应合焦来说的，通常是指在我们完成对焦后由于各种原因而导致的焦点变化或焦点不实。造成跑焦的原因有很多，主要有以下几点。

① 相机在曝光时出现晃动或前后位置的改变。

② 相机在拍摄的一瞬间，在反光板上翻、快门尚未开启的这段时间，相机又有了一个非常小的对焦动作，使焦点离开了原来的位置，这是相机和镜头芯片接触交换信息的一种不良现象。

③ 对焦组件本身精度不是很高。

④ 手动对焦时对画面的观测存在误差。

景深是指我们在拍摄时，主体呈现出的清晰范围。它能决定是将背景模糊化来突出拍摄对象，还是让主体和背景均清晰呈现。我们经常能够看到在拍摄的花、昆虫等照片中，将背景拍得很模糊，便是使用了较小的景深。但是在拍摄纪念照或集体照、风景等照片时，一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰，这就是使用了较大的景深。

控制景深的要素主要有3种：光圈、拍摄距离和焦距。光圈越大，景深越小；拍摄距离越近，景深越小；焦距越长，景深越小。这三者是共同作用于对景深的，改变其中的任何一种或几种便可实现对景深大小的控制。

动态范围最早是信号系统的概念，沿用到数码单反相机上主要指的是图像中所包含的从“最暗”至“最亮”的范围。动态范围越大，所能表现的层次越丰富，所包含的色彩空间也越广，所能同时记录的暗部细节和亮部细节也越丰富。

在关于动态范围的词汇中，我们可能听说过HDR这个专业名词。HDR（High Dynamic Range Imaging）是高动态范围成像的缩写，是用来实现比普通数字图像技术有更大曝光动态范围的一组技术。高动态范围成像的目的，就是要正确地表示真实世界中从太阳光直射到最暗的阴影这样大的范围亮度。这种成像的方式可经由数字后期处理软件完成，而较新型的数码单反相机像佳能EOS 5D Mark III本身也带有拍摄HDR效果照片的功能。

直方图也叫柱状图，它通过波形图的形式显示照片是否达到准确的曝光。其横轴表示亮度的等级，越向右越亮，而纵轴则表示不同亮度在画面中所占的比例。

在数码单反相机中，直方图可以在实时取景和照片回看时显示，其最主要的功能就是向拍摄者直观地显示照片中亮暗部分所占的比例以及曝光的精度。通常来说，正常曝光的直方图会具有完整的亮暗部波峰和波谷，而曝光过度的直方图会缺少暗部的波峰，曝光不足则会缺少亮部的波峰。通过观察直方图，我们就可以方便地了解到照片是否达到准确的曝光。

曝光过度是指在拍摄照片时，胶片或感光元件接受的进光亮过大而导致画面亮度过高，从而造成细节缺失等影像失常的状态。

曝光过度通常是由于曝光参数设置不正确造成的，例如，光圈过大，快门速度过慢或感光度过高。我们可以通过观察直方图来确定当前的照片是否曝光过度。如果照片出现非特殊需要的曝光过度，则应当通过使用更小的光圈、更快的快门速度或更低的感光度来修正。

曝光过度造成的画面细节缺失是无法通过后期数字处理技术来还原的，也就是说，曝光过度的照片基本上没有挽救的余地，因此在拍摄时，尽量要使用保守曝光，这就是我们常说的“宁欠勿过”的曝光原则。

曝光不足指的是在摄影过程中，因对拍摄对象亮度估计有误，使胶片或感光元件上感受到的光的亮度不足，因而造成画面较暗，细节完全被压黑缺失的状态。

曝光不足也是由于曝光参数设置存在偏差造成的，例如光圈过小，快门速度过快，感光度过低等。我们可以通过观察直方图来确定照片是否存在曝光不足。如果想要修正曝光不足的问题，就需要我们在拍摄时使用更大的光圈、更慢的快门速度或者更高的感光度。在这里我们要注意，尽量不要使用感光度这一属性来控制曝光，因为高感光度可能会造成照片上出现噪点，影响成像的纯净度和美感。

曝光不足可以通过数码后期软件进行还原，但是也不是所有的曝光不足均可被弥补。通常情况下，曝光不足3挡以内的部分是可以被完全还原并不造成任何细节缺失的，而超过3挡的曝光不足则会造成不可挽回的内容缺失。

最佳光圈是指镜头在该光圈值下达到最佳的成像质量。由于光学原理和制造成本的限制，摄影镜头在全开光圈时的像质并不是最佳的，通常在收缩光圈后，像质有明显的改善。由于镜头的不同，最佳光圈的数值也不尽相同。但是通常情况下，最佳光圈的数值是最大光圈收缩两挡或三挡的位置，例如，最大光圈为f/2.8的镜头，其最佳光圈一般为f/5.6～f/8。

在实际拍摄中，应尽量使用镜头的最佳光圈或靠近最佳光圈的光圈值进行拍摄，这样可以得到最好的画质，最高的分辨率以及最为自然均衡的色彩反差。当然，这只是一个理论上的追求，在实际拍摄中，这点是很难做到的。例如，在拍摄大场景风光时，为了追求足够的景深，通常会使用比f/14更小的小光圈，而不可能使用诸如f/5.6这样的光圈值来完成拍摄。因此，首先要保证光圈符合我们的基本需求，其次才是去追求更高的画质。

安全快门，简单来说就是指保证手持拍摄稳定的快门速度。快于这个快门速度，就能够保证手持拍摄的稳定性；慢于这个快门速度，手的晃动可能会造成画面的模糊。

安全快门速度是与我们所使用的镜头焦距密切相关的。安全快门速度是我们所使用的当前焦距（等效焦距）的倒数，例如我们在佳能EOS 7D相机上使用50mm的焦距进行拍摄时，首先要将焦距×1.6的转换倍率得到等效焦距为80mm，然后取其倒数，即安全快门速度为1/80s。在手持拍摄时，要尽量让快门的速度快于安全快门才能够保证拍摄的稳定性。

通常情况下，如果无法使用比安全快门更快的快门速度时，就需要考虑使用三脚架或者依靠一个支点来增加相机的稳定性，这样才能够拍摄出画面足够锐利的高品质照片。

最近对焦距离是指镜头所能达到准确合焦的最近距离。不同的镜头最近对焦距离也不尽相同，这与镜头的镜片组配备是有一定关系的。通常来说，镜头的最长焦距越大，镜头的最近对焦距离也就越远，也就是说，长焦镜头的最近对焦距离通常要比广角镜头更远。

在实际拍摄中，不管是使用手动对焦还是自动对焦，我们与拍摄对象的距离必须比最近对焦距离更远才能够让镜头准确地合焦，但是有一些特殊的方法可以让镜头达到更近的对焦距离。

我们可以将镜头反接，即将镜头拆卸并反向使用，但是这种方法并不实用，由于镜头与机身之间不能密封从而会导致漏光，并且手持镜头很难保证稳定性。另外，还可以加装近摄接环、增倍镜等辅助工具来达到让拍摄对象在画面中表现出更近的距离感。